Выращивание винограда. Склон горы. Укрепление откосов террас

The cultivation of grapes. Hillside. Building terraces. Strengthening slopes of terraces

Откосы террас для выращивания винограда на склоне горы желательно укрепить, поскольку со временем они имеют свойство осыпаться.

В этой статье рассматриваются вопросы укрепления откосов террас построенных на дачном участке для посадки и выращивания, как винограда, так и других садовых культур.

Как указывалось в предыдущей публикации лучшим, но и самим дорогим способом укрепления террас является бетонирование откосов. Его можно выполнить полностью, по всей высоте террасы или частично, то есть нижняя часть террасы укрепляется бетоном, а верхняя часть листами металла (см. фото 1), шифера, покрышками для легковых автомобилей (см. фото 2) и т.д. Вариантов множество и каждый реализует его исходя из своих возможностей и воображения.

Фото. 1. Комбинированное укрепление вертикального склона террасы, нижняя часть укреплена бетоном, а верхняя – листами метала

Фото. 2. Комбинированное укрепление вертикального склона террасы, нижняя часть укреплена бетоном и железобетонными тротуарными плитами, а верхняя – отслужившими свой век покрышками для легковых автомобилей

Фото 3. Укрепление вертикального склона террасы старыми стальными дверьми

Укрепления склонов террас, показанные на фото 1 и 2, простояли уже более 10 – 15 лет и как видите, выполняют свою функцию. Использование покрышек более дешевый вариант, чем использование листов металла. Возможны также варианты укрепления вертикальных склонов террас отслужившими свой срок плоскими изделиями, например, как показано на фото 3 старыми металлическими дверьми.

На укреплении, показанном на фото 3, использованы старые металлические двери, которые в период развала экономики стран СНГ легко можно было добыть даже без денег. Сейчас цены на металл выросли и для реализации такого варианта укрепления террас лучше использовать плоский шифер, который дешевле, не гниет, не ржавеет и обладает достаточной крепостью, чтобы противостоять разрушающим склон нагрузкам.

Показанное на фото 6 укрепление вертикального склона террас одно из самых простых в реализации. По шнуру в грунт, где должен быть край террасы забиваются стальные трубы диаметром 50-80 мм, затем с верхней террасы вставляются листы шифера или металлоизделия. Затем образующиеся пустоты заполняются грунтом, который выбирается из глубины террасы.

Склон горы имеет очень вредное свойство ползти, ломая любые творения человека, осыпаются и рушатся террасы, трескаются стены домов. В нашем обществе садоводов-любителей такие случаи были не единожды. Был даже случай обрушения весной после зимы бетонной плиты размерами 2,5х2 м, которой был укреплен почти вертикальный склон террасы высотой 2 м. Плита была вылита по месту при возведении и укреплении террасы. Под террасой посажен куст винограда, на который и произошло обрушение. Конечно с наступлением весны и дачного сезона все было восстановлено, но это сами понимаете дополнительная никому не нужная работа. Плиту хозяин участка откопал, созвал соседей по даче и с помощью лома, бревна и какой-то матери плиту подняли и поставили на место, затем распили могорыч, чтобы снова не падала.

Механизм вредного отвала плит следующий. Осенью и зимой при оттепелях грунт на террасе насыщается влагой, затем зимой замерзает и при этом расширяется и отклоняет на некоторый небольшой угол укрепляющую склон плиту. При оттаивании грунта весной, на склонах близких к вертикальным, плита на место уже на место не возвращается, а отклоняется все больше и больше. Таким образом, постепенно из года в год и создаются условия для ее обрушения.

Поэтому при формировании вертикальных склонов необходимо хорошо их укреплять, то есть при реализации варианта показанного на фото 6, трубы в землю должны забиваться на достаточную глубину, которая зависит от типа грунтов и высоты террасы. Так, при высоте террасы до метра и глинистых грунтов трубы должны забиваться на глубину не мене 1 метра, а при большей высоте склона террасы или более слабых грунтов на еще большую глубину. Наземная часть трубы должна перекрывать 60-70% высоты склона, если используются стальные листы или стальные изделия (двери, крышки, плоские батареи). При использования для укрепления вертикального склона террасы шифера или подобного материала труба должна перекрывать не менее 80-90% его высоты.

Несмотря на все преимущество террас с вертикальными склонами строительство их – дело довольно сложное. Более простым в реализации вариантом являются террасы склоны, которых имеют некоторое отклонение от вертикали. Вариант такого склона укрепленного тротуарными плитами весом 55-60 кг каждая показан на фото 4.

Фото 4. Укрепление террасы тротуарными плитами

Вариант укрепления склона террасы тротуарными плитами один из самых простых в реализации. Сначала формируете террасу и ее пологий склон. Затем устанавливаете плиты. Если угол отклонения поверхности плит от вертикали больше 15˚, то укреплять их не нужно. Весной, после оттаивания грунта они под тяжестью собственного веса будут возвращаться на свое прежнее место до замерзания земли зимой и обрушения склона террасы не произойдет. 

Интересное и очень дешевое решение использование для укрепления террас старых автомобильных покрышек, как в варианте, показанном на фото. 2, так и когда покрышки укладывают на всю высоту склона.

Делается это очень просто. Начинают с нижнего ряда, покрышки которого ставится на заранее подготовленное место. Затем колеса постепенно заполняется землей с одновременным ее уплотнением трамбовкой. Землю лучше брать с нижних слоев террасы или с ям, которые будут готовится для посадки винограда или сада. Следующий ряд покрышек укладывают над первым с некоторым сдвигом в сторону и вглубь террасы, например, как показано на рис. 1.

На рис. 1 показан вариант укладывания покрышек с некоторым перекрытиям в ряду и со сдвигом в глубь террасы. Так покрышки нужно укладывать для укрепления склонов террас, по высоте которых укладывается более 4 рядов. Причем, чем выше склон террасы, тем больше должно быть перекрытие покрышек.

Рис. 1. Вариант расположения покрышек при укреплении террасы Для укрепления склонов высотой до четырех покрышек, их можно устанавливать друг над другом, как показано на фото 2. Отверстия самого верхнего ряда покрышек можно забетонировать и таким образом создать дорожку для хождения по участку в любую погоду.

Покрышки можно также использовать для строительства ступенек для перехода между террасами (смотри фото на главной странице сайта). На этом фото видны также участки террас вертикальные склоны, которых укреплены литым бетоном.

Схемы расположения кустов винограда на террасах, используемые для выращивания винограда формировки и шпалеры будут освещены в последующих статьях. Продолжение следует.

СМОТРЕТЬ СНАЧАЛА                  

Рекомендую посмотреть следующие публикации:
- „Посадка винограда. Ориентация рядов‟; 

- „Посадка винограда в домашних условиях. Часть 2‟.

Выращивание винограда. Склон горы. Строительство террас

The cultivation of grapes. Hillside. Building terraces

Выращивание винограда на склоне горы имеет ряд преимуществ перед ровными площадками, однако для их реализации требуется строительство террас.

В этой статье рассматриваются вопросы строительства террас на дачном участке для посадки и выращивания, как винограда, так и других садовых культур.

Построить террасы на участке дело простое, однако требует определенного вложения трудозатрат, денег и времени, величина которых зависит от ваших фантазий и возможностей. Целью этой публикации дать руководящее направление как можно выполнить строительство террас на дачном участке с минимальными затратами труда, денег и времени.

Рис. 1. Схема постройки террас на участке: а) до выемки и перемещения грунта, б) готовая     терраса

До начала строительства террас, необходимо выполнить планирование и разбивку дачного участка на бумаге, то есть составить план расположение террас и их размеры. Как это сделать описано в статье „Выращивание винограда на склоне горы. Планирование участка‟. После того, когда план участка прорисован на бумаге, необходимо продумать и наметить, как будет произведено перемещение грунта, а также каким образом будут укрепляться склоны террас, какие для этого нужны материалы. После этого производится приобретение и доставка нужных материалов и инструмента на место выполняемых работ.

Строительство террас начинается с разбивки участка на террасы, то есть переноса плана с бумаги на реальный участок. Эта процедура очевидна и выполняется с помощью рулетки, колышек и шнура. Лучше это делать вдвоем, но можно и самому.

После разметки участка производим перемещение грунта, как показано на рис. 1 и таким образом формируем террасы. Процесс этот также очевиден и для ускорения его выполнения здесь можно задействовать больше чем два землекопа, а в зависимости от ваших возможностей и какую-то технику. Есть такие трактора для формирования террас и посадки лесов или виноградников на склонах гор, но на небольшом дачном участке террасы делаются обычно вручную землекопами, при помощи штыковой и совковой лопат.

Грунт, насыпанный на край террасы необходимо постоянно утрамбовывать. Самый простой способ утрамбовывания насыпного грунта – ногами, то есть хождение по кромке террасы. Процесс очевиден и поэтому, останавливаться на нем не будем.

Важным вопросом при формировании террас является укрепления откосов, которые могут быть вертикальными или с определенным уклоном. Вертикальные откосы позволяют полностью использовать площадь террасы, производить посадки и других растений на даче, как в глубине террас, так и на краю, что является их естественным преимуществом. 

Недостатком вертикальных откосов есть то, что со временем они осыпаются, превращаясь в откосы с определенным уклоном. На фото 1 и 2 показаны участки террас, которые изначально были построены с почти вертикальным откосом, но без должного укрепления за 20 лет осыпались, и превратились в откосы с естественным уклоном. Величина естественного уклона в основном зависит от типа грунта. На песчаных грунтах, склоны образуются наиболее пологие. На глинистых – наиболее крутые. Поэтому, чтобы склоны террас не расплывались, их нужно укреплять.

Фото 2 Вид террасы с откосом высотой около 60см, которой за 20 лет осыпался и превратился из вертикального в пологий.

Фото 3 Вид террасы с откосом высотой около 2м, которой за 20 лет осыпался и превратился из вертикального в пологий.

Наилучшим техническим решением для укрепления склонов террас является их бетонирование, однако, это самый дорогой и трудоемкий способ. Бетонирование вертикального склона террасы можно как по всей высоте, так и частично, однако как это сделать с минимальными финансовыми затратами смотрите в следующей публикации. Продолжение следует.

СНАЧАЛА        СМОТРЕТЬ      Дальше продолжение будет  

Рекомендую посмотреть следующие публикации:
- „Посадка винограда. Ориентация рядов‟; 

- „Посадка винограда в домашних условиях. Часть 2‟. 

Виноград лоза О посадке винограда на старое место

Grapes vine. About planting grapes in an old place

Посадка винограда на старое место имеет особенности не выполнение которых приводит к тому, что посадка не удается.

Посадка саженца на место где куст винограда рос недолго (4-5 лет) в большинстве случаев удается. Однако при замене таким способом старого куста, произраставшего более длительные сроки, саженец, как правило, не принимается хоть, а если и принимается, то растет и плодоносит плохо.

Для замены старого куста в ряду виноградника учеными виноградарями разработан специальный способ, который описан, например в книге: А.П. Дикань, В.Ф. Вильчинский. „Виноградник и уход за ним. Для виноградарей – любителей‟, Симферополь, „Бизнес-Информ‟, 2000 г. У видео автор рассказывает про этот способ и показывает схему замены старого куста новым.

Кроме того, в этом видео Александр Гергель и Владимир Исаенко показывают кусты винограда, посаженные на старое место, то есть на место где уже рос куст винограда. По какой-то причине он не устроил хозяина, поэтому его выкорчевали и на его место посадили саженцем новый.

В обоих случаях старые кусты посаженные саженцами росли недолго, около 4-5 лет. Поэтому новые посадки саженцев удались. Обо всех нюансах этих посадок можно узнать посмотрев видео:

Рекомендую также посмотреть следующие публикации:
- „Посадка винограда. Подготовка посадочной ямы‟;

- „Саженцы винограда. Как правильно садить?‟;

- „Какие саженцы винограда, где и когда садить?‟;

- „Виноград лоза. Опрыскивание винограда осенью‟. 

Начинающим виноградарям о посадке винограда Ответ на вопрос

Beginner growers about planting grapes. Answer to the question

Делать посадку винограда черенком в подготовленные заранее посадочные ямы на постоянное место возможно.

Не стану утверждать, что это возможно делать в любых климатических условиях, но в центре Украины можно. И эту возможность показал проведенный автором видео в 2017 году эксперимент, проведение которого можно посмотреть у „Начинающим виноградарям. Посадка винограда черенком‟. Эти черенки с пробуждающимися глазками можно видеть у „Начинающим виноградарям. Посадка винограда черенком весной‟.

В этом видео автор отвечает на 2 вопроса подписчиков канала касающихся видео о посадке саженца винограда осенью 2018 года и черенка как саженца осенью 2017 года. Объясняются также нюансы посадки винограда черенками осенью, а также о тех мероприятиях которые нужно будет проводить весной следующего года, чтобы пробудившийся черенок не пропал, а к осени превратился в молоденький куст винограда.

Рекомендую также посмотреть следующие публикации:
- „Начинающим виноградарям. Посадка винограда черенком‟;

- „Начинающим виноградарям. Посадка винограда черенком весной‟;

- „Посадка винограда весной. Контейнерный метод. Ч.1‟;

- „Применение гиббереллина на винограде, кисти и грозди‟. 

Посадка винограда. Ориентация рядов

Planting grapes. Row orientation

Как сажать виноград правильно, как расположить ряды на участке? Приведенная здесь информация надеюсь, поможет начинающим сделать правильный выбор.

Вопросы, касающиеся расположения рядов винограда на участке уже достаточно полно освещены в литературе по виноградарству и интернете. Несмотря на это мне задают такие вопросы при личном контакте, в соц.сетях и приходят записки на электронную почту. Все это и побудило меня написать эту статью, и в наиболее простой форме дать информацию, которая поможет начинающим, которые хотят выращивать виноград на даче или приусадебном участке справиться с проблемой выбора, когда он есть. Бывают случаи, когда выбора нет. Это можно сделать, но только так будет лучше.

Рис. 1. План схема расположения строений, сада, огорода и рядов винограда на участке. 

Случай первый – выбор есть, виноградник в поле на ровном месте. Как хочешь так его и располагай, хоть „Север-Юг‟, хоть „Запад-Восток‟.

При выборе ориентации рядов винограда, расстояния между рядами, кустами, типа шпалеры, их высоты должно решаться две задачи:

- освещение растений должно быть как можно дольше на протяжении всего светового дня, ведь виноград очень любит свет и солнышко. Особенно это касается средней части Украины, России, а также их более северных районов, Беларуси, Прибалтики. С этой позиции ряды лучше расположить в ориентации „Север-Юг‟ и расстояние между ними дать больше;

- ряды винограда должны хорошо проветриваться, ведь при плохом проветривании и большом скоплении растений одного вида увеличивается вероятность их поражения грибковыми болезнями. В загущенных посадках и плохом проветривании виноград болеет и ядохимии (пестицидов) можно лить тонны, а результат все равно будет плохим. С этой позиции ряды лучше расположить в ориентации преимущественного направления ветров в Вашей местности в период вегетации растений. Эта информация касательно каждого климатического района есть в строительных нормах СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ СНиП 23-01-99, с учетом собственных наблюдений, ведь рельеф местности может их значительно изменить.

Как видите вопрос выбора ориентации рядов винограда не простой, и может быть довольно противоречивый. Поэтому и четкого правила здесь нет как, например, в правописании: имена пишутся с большой буквы. Каждый пример нужно рассматривать конкретно, но чтобы не совсем расстраивать начинающих скажу, что вопрос в выборе направления рядов на винограднике не является критическим, и к нему не нужно подходить с меркой теодолита и рулетки. Даже промышленные виноградники, которые мне пришлось видеть, имели самую разную ориентацию, как правило, вдоль или перпендикулярно стороны поля.

Что делается в нас на Украине в любительских посадках? Да то же самое. Ряды винограда располагают произвольно, и их расположение задает скорей ориентация участка, рельефа местности, строений и других объектов, например, сад, бассейн, теннисный корт и т.д. Вот здесь мы подошли к случаю 2, а именно когда возможности выбора в ориентации рядов нет, например, при посадке винограда вдоль стен, заборов, террас или других объектов. Естественно, что под углом к дому или забору никто располагать шпалеру не будет. В этом случае ориентацию рядов задает расположение этих объектов на участке (см. рисунок).

На рис.1 показана план-схема одного из реально существующих приусадебных участков на Полтавщине. Владелец усадьбы занимается виноградом свыше 40 лет. Его коллекция насчитывает более 84 сортов и форм (более 200 кустов) винограда очень раннего, раннего и среднераннего срока созревания.

Виноградник этот садился не в один прием, а по мере приобретения саженцев винограда. С годами росла номенклатура сортов и форм в коллекции и число кустов. Многие сорта после испытаний размножались для получения ягоды для продажи на рынке. Конечно, устаревшие сорта и формы заменялись на новые путем перепрививок или замены кустов.

Ряды винограда на участке располагаются в двух направлениях: „Север-Юг‟ и „Запад-Восток‟. Возле дома их ориентация определилась расположением самого дома. Возле огорода сначала садился ряд винограда вдоль забора, а потом с годами располагали и другие. Про „Север-Юг‟ и „Запад-Восток‟ никто не думал. Внимание было обращено в первую очередь на сроки созревания, затем на качество самой ягоды (размер, вкус, товарный вид, транспортабельность, лежкость) и устойчивость к грибковым заболеваниям. Морозостойкость меньше принималась ко вниманию, ведь в нашей климатической зоне его нужно на зиму укрывать.

Многолетний опыт выращивания винограда на участке, показанном на рис.1 показал, что разницы в сроках созревании и качестве ягод от ориентации не зависит. Возможно, что при посадке винограда среднепозднего или позднего срока созревания она была бы заметна, но это вопрос скорее в правильности выбора сорта или формы винограда по срокам созревания для конкретной местности.

В приведенном примере усадьба расположена на ровной местности. Как расположить ряды винограда если усадьба на склоне горы читайте в статье „Выращивание винограда на склоне горы‟, „Разбивка виноградника на склоне горы‟.

Сейчас весна и многие занимаются разбивкой виноградников. Надеюсь, что приведенный в статье материал поможет Вам сделать правильное решение в выборе ориентации рядов. Важным остается вопрос в выборе типа шпалеры, расстояния между рядами и кустами, но это тема следующей статьи.

 Рекомендую также посмотреть:
- „Виноградники. Схемы посадки винограда‟; 

- „Посадка винограда осенью или весной. Когда лучше?‟;

- „Подготовка посадочных ям для посадки винограда‟;

- „Посадка саженца винограда в посадочную яму‟. 

Виноградники. Схемы посадки винограда

Vineyards. Planting grapes

Схема посадки винограда определяет размещение кустов на винограднике и определяется сортовым составом, плодородием почвы, способом ее обработки и формировкой.

Виноградные кусты на виноградниках принято высаживать рядами, как показано на рис. 1. Количество кустов в ряду и число рядов может быть самое разное. На промышленных виноградниках их может быть сотни и даже тысячи, на даче или приусадебном участке – несколько штук. Но, какой бы, ни был виноградник, при его закладке всегда возникает один и тот, же вопрос: „Какое расстояние должно быть между рядами S и кустами в ряду L?‟.

Рис. 1. Схема посадки многорядного виноградника (K1, К2, – кусты винограда, Р1, Р2,… – ряды)

Рис. 2 Расположение лоз четырехрукавного веера на одноплоскостной шпалере

Ответ простой. Эти два расстояния S и L должны быть такими, чтобы обеспечить хорошее освещение и проветривание кустов в рядах. Кроме этого, на промышленных и фермерских виноградниках, где предполагается машинная обработка растений, расстояние между рядами выбирают около 3 м, чтобы мог пройти трактор с оборудованием.

На любительских виноградниках на дачных или приусадебных участках расстояние S выбирают из условий хорошего освещения кустов, которое зависит от высоты шпалеры. Чем выше шпалера, тем больше должно быть расстояние между рядами. Обычно его выбирают S=2,5 м при высоте шпалеры H=2-2,5 м. При меньшей высоте шпалеры S выбирают меньше, однако не менее 1,5 м.

Расстояние между кустами в ряду выбрать труднее. Оно зависит от размеров куста, которое в первую очередь определяется плодородием почвы участка под будущим виноградником и агротехникой, а именно обработкой почвы (удобрения, подкормки, поливы).

В несколько меньшей степени влияет на размеры кустов и сила их роста заложенная в самих растениях, то есть сортовой состав виноградника. В зависимости от сорта кусты бывают слаборослые, среднерослые, сильнорослые и очень сильнорослые. На бедной почве без полива кусты даже очень сильнорослых сортов и форм винограда имеют небольшие размеры. На почвах богатых питательными веществами да еще с поливом, кусты даже слаборослых кустов имеют приличные размеры.

Большое влияние на рост кустов, оказывает наличие на небольшой глубине залегания грунтовых вод, которое способствует увеличению роста кустов даже без полива. Со своего опыта скажу, что если грунтовые воды залегают на глубине 2 м и меньше, то рост кустов через пару лет становится очень сильным, лозы к зиме не вызревают и зимой вымерзают даже при хорошем укрытии. Этот опыт я получил в центре Украины в Полтаве.

Сказанные выше факторы нужно учитывать при выборе расстоянии между кустами L. Так, если виноградник закладывается на бедных на гумус почвах, на богаре и без полива, то кусты в ряду могут быть посажены на расстоянии 1 м друг от друга, а лозы при веерной формировке располагать на одноплоскостной шпалере (см. рис.2). В этом случае кусты даже сильнорослых сортов и форм будут по размерам небольшие. Высота шпалеры составляет 1-1,5 м. Обычно это промышленные неукрывные виноградники по выращиванию технических сортов.

Если почва высокоплодородная и предполагается применять поливы, корневые и внекорневые подкормки, то кусты, особенно сильнорослых сортов и форм будут мощные и их высаживать в саду нужно на расстоянии L=2,5-3м. На таких виноградниках, как правило, применяется двухплоскостная шпалера высотой не менее 2 м, а то и 3м.

Высокие шпалеры еще используют для получения ровной лозы, из которой нарезают черенки. Пример такой шпалеры высотой 2,5 м показан на фото 1. Это двухплоскостная шпалера состоит из двух одноплоскостных расположенных на расстоянии 50 см. Схема посадки виноградных кустов в такой шпалере показан на рис. 3. Конечно, двухплоскостная шпалера может иметь другую конструкцию, например, сварена из труб V-образной формы.

Фото 1. Двухплоскостная шпалера на винограднике Якушенко В.Е.

Рис. 3. Схема посадки кустов при использовании двухплоскостной шпалеры состоящей из двух одноплоскостных

Рис. 4. Схема посадки кустов веерной формировки и расположение лоз на двухплоскостной шпалере (К1, К2… – кусты винограда, 3РВ и 4РВ – трех- и четырехрукавный веер, L = 2,5 м) 

Обычно на двухплоскотных шпалерах выращивают кусты винограда веерной формировки с числом рукавов 6 – 8. При этом, например, если куст имеет 8 рукавов, то они располагаются по 4 на каждой плоскости, как показано на рис. 2.

Новые виноградники сейчас принято закладывать современными, так называемыми комплексно-устойчивыми сортами и формами. Их особенностью является то, что хороший качественный урожай они дают на мощных формировках с хорошим запасом многолетней древесины, что не всегда полностью выполняется при схеме посадки и расположению лоз показанных на рис. 1 и рис.2.

Лучшие урожаи по качеству и количеству на укрывных виноградниках получают при использовании веерных формировок с удаленным звеном плодоношения, схема посадки таких кустов и расположение лоз на двухплоскостной шпалере показано на рис.4. Число рукавов таких кустов может быть 3 или 4.

Кроме урожая большое преимущество такой формировки состоит в возможности легкого укрытия на зиму. Длинные старые лозы, расположенные под углом примерно 30º к поверхности земли, после обрезки и освобождению от первой проволоки шпалеры сами ложатся на землю.

Примером такого виноградника является виноградник Александра Гергеля в г. Полтава, центр Украины, который можно посмотреть у видео: „Виноград 2018. Виноградник Гергеля Александра. Ч.1‟ (ссылка ниже). На его винограднике L = 2,5 – 3 м, S = 2,5 м, высота шпалер H = 2-2,2 м. В заключение скажу, что схемы посадки винограда осенью или весной ничем не отличаются друг от друга.

Рекомендую также посмотреть:
- „Виноград 2018. Виноградник Гергеля Александра. 30.07. Ч.1‟;

- „Посадка винограда осенью или весной. Когда лучше?‟;

- „Подготовка посадочных ям для посадки винограда‟;

 - „Посадка саженца винограда в посадочную яму‟. 

Посадка винограда в домашних условиях. Часть 3

Planting grapes at home. Part 3

Двухплоскостная шпалера более сложная в изготовлении, но на ней можно поместить такую мощную формировку винограда.

На двухплоскостной шпалере размещают лозы мощных кустов винограда с количеством рукавом шесть и более. Для восьмирукавного веера это идеальная шпалера. Преимущества ее применения – получение больших урожаев с единицы площади участка.

Фото двухплоскостной шпалеры с торца состоящей из двух одноплоскостных и кустом винограда сорта Кармакод.

Безштамбовая формировка восьмирукавный веер в основном применяется для рослых и сильнорослых сортов и форм винограда. Для средне- и слаборослых сортов и форм винограда, таких например как Виктория, Лунный, Юпитер кишмиш из США и др. ее применять нет смысла. Их удел одноплоскостная шпалера и четырехрукавный веер.

Рис.1. Расположение рукавов и плодовых лоз восьмирукавного веера на двхплоскостной шпалере.

На рис. 1а показана двухплоскостная шпалера с восьмирукавным веером. Для большей наглядности на рис. 1б показано расположение лоз на одной из плоскостей шпалеры. На рисунке показано зеркальное расположение виноградных лоз куста, но это не обязательно. 

Практически двухплоскостная шпалера представляет собой комбинацию двух одноплоскостных соединенных в единую конструкцию и позволяет формировать и выращивать более мощные кусты винограда, а следовательно и получать больше солнечных ягод с единицы виноградного растения.

Недостаток двухплоскостной шпалеры – сложность в изготовлении и удвоенный расход строительных материалов (труб или железобетонных столбиков, проволоки). Поэтому используется она в основном виноградарями-любителями на дачных или приусадебных участках.

Более простую в плане изготовления двухплоскостную шпалеру можно сделать, расположив две одноплоскостные шпалеры на расстоянии 50-60 см (смотри фото 2), таким образом, чтобы место посадки кустов было посредине.

Бывают случаи, когда неизвестна сила роста куста, да к тому же она зависит и от питательных свойств почвы на участке. На бедной почве, без удобрений и полива даже сильнорослые кусты будут расти как слаборослые.

Если вы уже выращиваете виноград на одноплоскостной шпалере и сила роста куста оказалась мощной, то необязательно убирать старую одноплоскостную шпалеру и строить новую. Можно модернизировать уже имеющуюся, поставив рядом на расстоянии 50-60 см еще одну одноплоскустную шпалеру.

Вторым вариантом модернизации одноплоскостной шпалеры есть следующий. В местах крепления проволок к опорам параллельно земли крепив (сваркой например если шпалера из металла) отрезки труб или уголков длиной у первой проволоки 50 см и дальше увеличивая длину на 10 см. Если на шпалере 5 проволок, то самый верхний отрезок будет длиной 100 см. Проволку з центра переносим на один край, а на второй крепив новую. Получится одноплоскостная шпалера с одним рядом столбов.

Виноград солнечная ягода и конструкция двухплоскостной шпалеры обеспечивает необходимую освещенность виноградного растения. Угол между опорами обычно выбирают в пределах 25-30˚. Высота опор 1,7 – 2,5 м. Расстояние между рядами 2,5 – 3м, между кустами 2,5 – 3м. Если виноградник закладывается на ровном участке или с небольшим уклоном (например, перепад высот не более 1м на расстоянии около 20м), то расположение рядов желательно с севера на юг, тогда листовая поверхность будет получать больше энергии солнца.

Если уклон на участке большой, то располагать ряды следует поперек склона. При этом растения будут на протяжении светового дня лучше освещаться, и меньше стекать вода во время дождей, унося за собой верхний плодородный слой почвы. При закладке виноградника на склоне расстояние между рядами можно уменьшить до 2 – 2.5м. На крутых склонах применяют террасирование участка, где каждый ряд винограда размещают на своей отдельной террасе.

Для формирования мощных формовок винограда требуется усиленное питание кустов, поэтому не следует их размещать вблизи высоких деревьев, поскольку они могут не только давать тень, но и корнями высасывать питающие вещества из-под виноградных кустов. Подготавливая площадку для виноградника, помните, что виноград культура многолетняя. Поэтому к подготовке почвы под виноградные растения необходимо отнестись ответственно, ведь это вы делаете один раз на много лет (читай „Посадка саженцев винограда‟). Потом, допущенные при посадке саженцев ошибки исправить будет весьма сложно.

Полив и корневую подкормку следует проводить по дренажам, которые закладываются при подготовке участка под виноградник. Почву в междурядьях желательного держать без сорняков и хотя бы раз в году перекопать, особенно если в районе посадки виноградника много хрущей (майский жук). Майский жук откладывает яйца в земле и его личинки подъедают корни виноградных растений.

 СМОТРЕТЬ СНАЧАЛА  

Рекомендую также посмотреть:

- „Посадка винограда осенью или весной. Когда лучше?‟;

- „Подготовка посадочных ям для посадки винограда‟;

- „Посадка саженца винограда в посадочную яму‟. 

Посадка винограда в домашних условиях. Часть 2

Planting grapes at home. Part 2

Посадки винограда в домашних условиях сильно зависят от застройки участка, его рельефа (ровная площадка или склон горы), наличия сада с высокими деревьями.

Замысел хозяина участка также может влиять на расположение растений на участке, ведь у каждого свой вкус и представление о полезности и красоте. Типичный пример виноградника на даче или на приусадебном участке в средней части Украины показан на фото 1. Дом, рядом дерево или даже сад и кусты винограда, дальше огород.

Фото с видом на виноградник возле дома. 

На горизонтально ровных участках (см. фото 1) или на участках с небольшим уклоном виноградник как правило, прямоугольная площадка, на которой виноград высаживается рядами, фанаты винограда выделяют под виноград почти всю свободную от построек территорию усадьбы, дачи. Виноград высаживается рядами. Лучшее направление рядов с севера на юг. Тогда виноградные растения в течении светового дня получают максимальное количества солнечной энергии, однако зачастую ряды ориентируют вдоль одной из сторон участка, что не всегда является лучшим вариантом.

Виноград высаживается рядами. Лучшее направление рядов с севера на юг. Тогда виноградные растения в течении светового дня получают максимальное количества солнечной энергии, однако зачастую ряды ориентируют вдоль одной из сторон участка, что не всегда является лучшим вариантом.

По отношению к строениям или садовым насаждениям с высокими растениями (Груши, яблони и т.д.) ряды винограда лучше всего располагать с южной стороны, хуже с юго-восточной или юго-западной стороны, и не стоит их располагать с северной стороны, особенно если строения или деревья намного выше шпалеры. В этом случае виноград если и будет вызревать, то качество его будет сомнительным.

Рис.1 План-схема посадок винограда в домашних условиях участке (вариант). 

На рис. 1 показан план-схема усадьбы показанной на фото 1. Основные ряды винограда расположены в направлении с севера на юг, что обеспечивает их оптимальное освещение и дает возможность в климатических условиях Полтавщины вызревать даже таким поздним сортам как Молдова и Одесский Сувенир.

С южной стороны сарая расположен также ряд винограда в направлении с востока на запад. Таким образом, возле стен домов хорошо располагать поздние сорта винограда, которые в начале осени от нагретых стен будут получать дополнительное тепло, что и повышает шансы на их вызревание.

Не совсем удачным является расположение небольшого ряда винограда между домом и летней кухней, а многие в таких местах делают навесы с виноградом. Это не хорошо в том смысле, что в процессе вегетации виноградное растение, как и садовые растения, нужно опрыскивать пестицидами, что вредно для здоровья. На даче, которая посещается по выходным это еще как то допустимо. Провели химобработку винограду, саду, огороду и уехали на пять дней в городскую квартиру. Но и в этом случае в таких местах лучше размещать лужайки, клумбы с цветами или какие-то декоративные кусты типа сирени или хвойные.

В качестве опор на таких виноградниках используется, как правило, одноплоскостная шпалера, реже двухплоскостная (см. рис. 2). Поскольку в нашей климатической зоне хорошие столовые сорта винограда требуют укрытия их на зиму, то кусты формируют в виде веера с числом рукавов от двух до шести на одноплоскостной шпалере и с числом рукавов от шести до восьми на двухплоскостной.

Рис.2 Виды наиболее часто используемых шпалер: а) одноплоскостная, б) двухплоскостная.

Варианты расположения рукавов четырехрукавного и шестирукавного веера на одноплоскостной шпалере показаны на рис. 3 и 4 соответственно.  

Рис. 3 Варианты расположения рукавов четырехрукавного веера на одноплоскостной шпалере.

Рис. 4 Варианты расположения лоз шестирукавного веера на одноплоскостной шпалере.
Последовательность операций по выведению четырехрукавного веера описана в статье – „Выращиваем виноград на формовке типа веер‟. Формировку шестирукавный веер я увидел в одного из своих друзей виноградарей-любителей. Эту формировку он использовал для сильнорослого сорта винограда Кеша-1 (Талисман).

Расположение рукавов и стрелок восьми рукавного веера читай в „Посадка винограда в домашних условиях. Часть 3‟.

Начало …Ч.1      СМОТРЕТЬ       Окончание …Ч.3

Рекомендую посмотреть:

- „Формированиекуста винограда‟.

Посадка винограда в домашних условиях. Часть 1

Planting grapes at home. Part 1

Посадки винограда в домашних условиях, на даче, отличаются наличием на малой площади разных сортов винограда рядом с другими садовыми и огородными растениями.

Любители-виноградари заводят у себя на небольшой площади целые коллекции сортов винограда (до 100 и более), а в некоторые и на одном кусту прививают по несколько сортов. Как правило, это крупноплодные столовые сорта с ягодами свыше 10 г и гроздями более 1 кг. 

Фото грозди винограда Кеша-1 (Талисман) и бутылки-ловушки ос и других вредителей.

Из сортов винограда, произрастающих у меня на даче, перспективными остаются такие сорта как: Виктор, Галахад, Кеша-1 (Талисман), Ландыш, Страшенский, Лора, Кодрянка, Оригинал, Ромбик, Юбилей Рубиновый, которые, как показал опыт их возделывания, хорошо произрастают в климатических условиях Полтавщины.

Из новых сортов и форм, для которых как показал первый опыт выращивания, подойдут климатические условия Полтавщины, на мой взгляд, являются комплексноустойчивые гибридные формы ультрараннего, очень раннего, раннего и ранне-среднего срока созревания. Это следующие формы винограда:

- ультраранние: Атос, Каталония, Первенец Бердянска, Бруно, Прима (Павловского Е.Г.), Ромбик, Сверхранний бессемянный, Шарада UA и др.;

- очень ранние: Бананас, Белый хрусталь, Виктор, Галахад, Дубовский розовый, Меркурий, Озон, Памяти учителя, Рембо, Синдикат, Талдун, Хамелеон и др.;

- ранние: Адмирал, Алвика, Байконур, Бешевский, Богема, Валек, Дюжина, Олимп, Преображение, Сенсация, Сергей, Черный кристалл, Эверест и др.

- ранне-средние: Подарок Ирине, Рыночный, кишмиш Столетие, Эмигрант и др.

Наличие большой номенклатуры сортов винограда с разными сроками созревания, да еще и других садовых или овощных растений на участке накладывает особые требования на их размещение и совместимость друг с другом. Это требование в первую очередь вызвано необходимостью во время вегетации растений обработки их против грибковых болезней и листогрызущих вредителей фунгицидами и инсектицидами.

Ведь может так получится, что на одних растениях уже подходит срок уборки урожая, а на других, рядом растущих – до созревания урожая далеко, зато появились признаки грибковых болезней или виноградного зудня. Тогда и возникнет вопрос выбора – кушать урожай с отравой, или жертвовать урожаем на более поздних сортах.

Мысль о том, что на время опрыскивания растения с созревающим урожаем можно накрыть пленкой – теоретическая, поскольку этого как правило, не делают. Сам такой. Пока дело до опрыскиваний не дошло, вроде бы и готов накрыть смородину, огурцы, помидоры, лук и т.д. пленкой, а когда начинаешь брызгать, то про пленку забываешь.

Поэтому, чтобы избежать подобных дилемм, все растения на участке лучше группировать по срокам созревания и высаживать их группами с постепенно нарастающими сроками созревания. Тогда, растения с созревающим урожаем и более поздние сорта окажутся на вполне безопасном расстоянии, и меньше ядов попадет к вам в желудок.

Вторым вопросом, на который следует обратить внимание при посадке разных растений рядом – это их биологическая совместимость.

Конечно, если говорить о винограде, то лучше всего он растет и плодоносит, если на винограднике будет расти только виноград, а все остальные садовые и огородные культуры на своих отдельных участках. В свое время, лет 20 тому назад, я бывал дома у Ключиковых в Запорожье по вопросам приобретения саженцев винограда. Проживали они в частном доме и на их участке, рос только один виноград. Целая большая коллекция, самых разных новых сортов. В междурядьях и между кустами никакой растительности. Виноградник пропалывался регулярно. Вокруг участка никаких деревьев, так как они, по словам Ключиковых отрицательно влияют на рост и плодоношение винограда.

Примерно такая же ситуация была на винограднике моего друга Николая под Полтавой и у которого на рынке в 90-х виноград был самый, самый. В отличие от Ключиковых у него на участке был еще сад и огород, но это было на отдельных участках, а на винограднике рос один только виноград.

Конечно, может они и правы. Одно дело вырастить рядовой виноград, размер ягод и гроздей хоть и большой, но далек от размеров указанных в описании сорта и совсем другое дело, выращивать ежегодно, невзирая на погоду товарный урожай. Все это хорошо, если вы занимаетесь одним только виноградом, а что делать, если участок ограничен и хочется на даче иметь и другие ягоды и фрукты. Ответ один. Сажать все что хочется, но с учетом рекомендаций указанных выше относительно сроков созревания урожая и возможной обработки растений пестицидами.

В отношении биологической совместимости на основании своего дачного опыта могу сказать следующее. Как и на любой даче, на моей даче рядом с виноградом произрастают: яблони, груши, абрикосы, смородина, крыжовник и другие огородные растения, а также через забор на соседнем участке растут сливы и вишни. Ко всем этим растениям у винограда любовь взаимная и стоит, по какой то, причине недоглядеть, как виноград своими зелеными побегами опутывает соседа (яблоню, абрикосу и т.д.). Причем это не то, что эти растения растут, совсем рядом друг с другом. В некоторых случаях зеленый виноградный побег тянется горизонтально на расстояние до полутора метров, чтобы достать яблоню или абрикосу.

Виноградные и садовые растения соседи по срокам созревания подобраны таким образом, что они созревают или одновременно или с большим разрывом. Так смородина созревает к концу июня, а самый ранний виноград Муромец, Эстер и Восторг к концу июля, а другие сорта винограда еще позже. Поэтому опрыскивания сада и винограда пестицидами, которое я делаю в апреле после поднятия лоз с земли, в средине мая перед цветением (по необходимости) и в начале июня после цветения винограда до созревания смородины остается примерно 20 дней, что вполне безопасно для здоровья.

После уборки урожая смородины можно провести профилактические обработки винограда и сада, так как до созревания самого раннего винограда и яблок (Мельба) имеется 20-25 дней, что тоже безопасно для здоровья.

Ранний виноград Восторг распростерся так, что на разных его участках соседями являются: яблоня (Мельба + Мутцу, по пол дерева, смотри фото), абрикоса Персиковая и груша (одно дерево, три сорта – Кюре + Деканка де Кюмис + Бере Киевская). Виноград Восторг, яблоки Мельба и абрикоса созревают почти одновременно. Яблоки Мутсу и груши Кюре – зимние и созревают они уже в лежке в начале зимы. Поэтому после снятия урожая винограда сорта Восторг и яблок сорта Мельба и абрикос растения можно свободно обрабатывать пестицидами.

Фото винограда Восторг с торца куста (на переднем плане) и яблони Мельба (на заднем плане). Куст винограда простирается вглубь кадра мимо яблони, абрикосы и заворачивает за угол домика мимо груши.

Виноград Кудерка раскинул свои побеги, на проволоках образуя забор, ограждающий территорию участка (формовка – многоплечевой горизонтальный кордон на склоне горы с перепадом высот по верхней проволоке в два метра). Кудерка проходит возле яблони (одно дерево, два сорта – Ред Рояль Делишес + Мельроуз), дальше Росавка (зимние сорта). В другом месте, соседом Кудерка является крыжовник, а через проход между участками – вишня сорта Подбельская. Антогонизма между этими растениями нет, яблони вполне можно обрабатывать до начала августа без влияния на Кудерку, а сам Кудерка и крыжовник не болеют. Крыжовник я не обрабатываю пестицидами совсем, а Кудерка получает свою химиотерапию вместе остальным виноградом, но не всегда.

Под лозами винограда и возле кустов прекрасно растут цветы. Самые первые – тюльпаны и нарциссы (смотри фото в фотогалерее сайта); дальше расцветают ирисы, какие-то желтые, майоры и другие. Поскольку цветы в пищу не идут, то они во внимание при проведении опрыскиваний винограда не берутся. На фото показан типичный пример посадки винограда на даче. Два ряда винограда посажены на одноплоскостных шпалерах

СМОТРЕТЬ  ДАЛЬШЕ …. 

Виноград 2018 Посадка саженца винограда

Grapes 2018. Planting a grape sapling

 Посадку саженца винограда сделать несложно, но это ответственный процесс, поскольку от этого зависит как дальше будет расти и плодоносить растение.

В этом видео виноградарь-любитель, дачник и владелец канала Исаенко В.Н. показывает, как он сажает саженцы винограда в посадочные ямы.

Посадка винограда осенью имеет перед весенней посадкой ряд преимуществ. Основное это то, что весной глазки саженца начинают распускаться практически одновременно с кустами посаженными ранее и плодоносящими. Кроме того, саженец не нужно хранить целую зиму, где он может засохнуть или подмерзнуть.

У видео показана также подготовка саженца к посадке, рассказывается о том, какие бывают саженцы, а именно: корнесобственные трех-, двух- и одноглазковые, а также привитые на филлоксероустойчивые подвои.

Рассказано как нужно садить каждый из этих саженцев и показана посадка четырехглазкового саженца. Поскольку посадка проводилась осенью (22 октября), то показано и укрытие посаженного саженца на зиму.

Смотрите также:

- „Посадка винограда для начинающих, ответы на вопросы‟;

- „Какие саженцы винограда, где и когда садить?‟;

- „Посадка саженцев винограда. Ответ на вопрос‟;

- „Посадка саженцев винограда. Ответ на вопрос. Вып.2‟;

- „Посадка винограда. Подготовка посадочной ямы‟.

Посадка саженцев винограда. Ответ на вопрос

Planting seedlings of grapes. Answer to the question

 Что делать. Саженцы зиму хранились в подвале при температуре +4ºС и начали набухать почки, а на дворе еще холодно, весна затянулась с приходом.

Оставить саженцы в погребе без движения нежелательно, можно их потерять. Ситуация сложная, но не критическая. Выход есть. В зависимости от климатических условий возможны варианты:

     Первый – высадить в открытый грунт, но саженец накрыть горкой песка.

     Второй – высадить в контейнер, а в открытый грунт уже в конце мая – начале июня.

Смотрите также:

- „Посадка винограда весной. Контейнерный метод. Ч.1‟;

- „Посадка винограда весной. Контейнерный метод. Ч.3‟;

- „Виноград Юлиан, розовый виноград‟;

  

- „Виноград Легенда Аксая - розовый виноград‟.

КАРТА  БЛОГА 

Подготовка посадочных ям для посадки винограда

Preparation of planting holes for planting grapes

Подготовка посадочных ям важное звено в посадке винограда, поскольку от этого зависит сила роста и сроки вступления виноградного куста в товарное плодоношение.

Как правильно посадить виноград, каких размеров должна быть посадочная яма, как ее подготовить? Эти вопросы широко освещены в печатной литературе и интернете, но, не смотря на это многие, а особенно начинающие задают такие вопросы. Обычно это звучит так – „Я приобрел(а) саженцы или черенки. Как их садить?“

Фото посадочной ямы

20 лет назад было проще. Книг по виноградарству доступных любителю было немного, и в них практически описывался один и тот же способ, а именно:
 - копаем яму примерно 80х80х80 см или диаметром 80-100х80 см (круглая яма или квадратная значения не имеет);
 - верхний слой почвы смешиваем с перегноем (2-3 ведра) и минеральными удобрениями (суперфосфат 200 г двойной или 400 г обычный, калийные удобрения – 200 г);
 - засыпаем яму полученной смесью примерно наполовину и уплотняем грунт с таким расчетом чтобы корни саженца располагались на глубине 40 – 45 см если грунт чернозем или глина. Если грунт песчаный, то для предотвращения поражения корней виноградного растения зимой глубину посадки увеличиваем до 55 – 60 см. На суглинках и супесчаных почвах глубина посадки – 50±5 см.

 Заодно устанавливаем дренажи для полива, как описано в статье „Посадка саженца винограда в посадочную яму“, ссылка ниже под статьей. При посадке винограда на чисто песчаных грунтах, в приготавливаемую смесь для засыпки в яму желательно добавить глины и чернозема (до 30%). Все очень просто. Как подготавливается посадочная яма, реально смотрите видеоролик ниже. В видеоролике показано подготовка реальной ямы для высадки саженца в ряд виноградника на приусадебном участке, а не для того чтобы заснять видео.

 Вот так, как описано выше и показано у видео нужно готовить посадочные ямы как для винограда, так и других садовых культур с некоторыми поправками.

 Раньше чтобы, что-то опубликовать, нужно было получить положительную рецензию на материал, затем его рассмотрят в редакции, и может даже опубликуют. То есть был какой-то отбор информации. Сейчас эра интернета и каждый сам себе композитор и поет, а поэтому в интернете появилось много разных способов подготовки посадочных ям для винограда, что вводит в замешательство начинающего любителя винограда.

 По поводу таких рекомендаций как положить на дно ямы куски побитого шифера или застлать дно ямы полиэтиленовой пленкой ничего сказать не могу. Не испытывал я также способ посадки винограда, где на дно ямы кладут целые бревна. Может в каких-то конкретных и необычных ситуациях эти способы и оправданы, но в нашей центральной части Украины и думаю, что не только у нас, но и у других регионах вполне приемлем классический способ посадки описанный ниже. Таким способом садил я свой виноград и все мои знакомые на самых разных грунтах: с метровым слоем чернозема, глине, супесках и суглинках. Это ответ на задаваемые мне вопросы, как в личной беседе, так и в соц. сетях.

О сроках подготовки посадочных ям. Ямы лучше готовить заранее, чтобы грунт в яме уплотнился. Можно подготавливать ямы и непосредственно перед посадкой саженцев, но тогда грунт, который будет ниже корневой системы нужно хорошо уплотнять во избежание отрыва корней в процессе его естественной усадки. Для посадки саженцев осенью ямы готовят в течении лета по свободе, а для посадки весной – осенью или зимой, если позволит погода.

 Из своего опыта выращивания винограда хочу сказать, что не стоит сажать виноград с близким залеганием грунтовых вод (меньше полутора метров). Посаженные на песчаном насыпном грунте с глубиной залегания грунтовых вод около 1,5 м такие сорта винограда как Алешенкин, Восторг и винный неизвестный сначала росли прекрасно – сильный рост без поливов, на 3 год вступили в товарное плодоношение, а на пятый – кусты стали неуправляемые. Сильный рост побегов до сентября месяца приводил к невызреванию лозы и почки зимой погибали даже под укрытием. Прищипывание побегов в плане зеленых операций проводилось в августе и начале сентября неоднократно.

 Надеюсь, что изложенный в статье материал и видео будут полезны начинающим виноградарям в плане подготовки посадочных ям для винограда. Садите и выращивайте виноград. Это прекрасное растение.
    С уважением Владимир Николаевич.

 Смотрите также следующие публикации:
- „Посадка винограда. Подготовка посадочной ямы. Видео‟;

- „Посадка саженца винограда в посадочную яму‟;

- „Полив винограда по дренажам‟. 

Посадка саженца винограда в посадочную яму

Planting grapes in a planting pit

Посадка саженцев винограда важный этап в закладке виноградника. Как правильно посадить виноград, чтобы быстро получить урожай читайте в этой статье.

Вопросы посадки саженцев винограда широко освещены в литературе (в книгах, журнальных статьях и на разных сайтах, которых сейчас насчитывается тысячи). Поэтому нового в этом вопросе я наверное не скажу ничего, разве что преподнесу уже известные факты в новом свете, а написать эту статью меня побудили просьбы моих клиентов по черенкам, а более точно надоело вот уже на протяжении 10 лет каждый год писать краткую инструкцию по этому вопросу, а потом ещё и рассказывать по три раза. Ладно. Перейдём к делу.

Посадку приобретённых саженцев или пересадку их со школки на постоянное место произрастание, а также пересадку уже плодоносящих кустов винограда можно производить как осенью, так и зимой. Я пробовал оба варианта и оба были удачные, но есть некоторые нюансы, знание и выполнение которых обеспечит Вам наилучшую приживаемость саженцев, их дальнейшее развитие и максимально-возможную урожайность. Можно по-разному посадить одни и те же сорта в одинаковых климатических условиях на сходных грунтах саженцы винограда и разный получить результат. При этом приживаемость их может быть на первый взгляд одинаковой, а вот дальнейшее развитие будет разное. В одном случае саженцы быстро растут и на второй или третий год дают первые грозди, а на пятый мы получаем нормально плодоносящий куст винограда с гроздями и ягодами соответствующими ампелографическому описанию сорта и чем более крупноягодный сорт, тем эта задача становится труднее выполнимой.

 Так, например, при том методе посадки саженцев, который будет описан ниже и который я практикую, на третий год развития куста я получил следующие размеры ягод для разных сортов винограда: Муромец – 25х21мм (23х20*), Восторг – 28х26мм (27х24*), Кодрянка – 36мм длиной (31х19*), Страшенский – Ø38мм (28х26*), FV-6-6 (Кеша-1 – 40х45 (40х53*), Лора – 30х25мм (30х22)*, Фрумоаса Албэ – 26х24мм (26х24*). Как видно с приведенных данных для такого сорта винограда как FV-6-6 (Кеша-1, Талисман) задача достижения размера ягод до значений указанных в характеристике сорта данным его разработчиком оказалась не выполнимой и даже не только на пятый год развития куста, но и посей день. Правда, если сказать честно, то я к этому не стремился. Мною не были использования такие резервы получения максимальных размеров и веса ягод и гроздей, как применение корневых и внекорневых подкормок во время вегетации куста, а также применение гиббереллина или других ускорителей роста.
* - размеры ягод указанные в ампелографическом описании сорта в мм. 

 Так в чём же состоят нюансы посадки саженцев винограда для получения полноценных плодоносящих кустов.

 Во-первых, это использование саженцев винограда с хорошо развитой и вызревшей корневой системой. Гарантией того что осенью корни саженцев винограда нормально вызрели и они готовы к пересадке это естественное опадание на них листьев. Важным моментом – это не пересыхание корневой системы после его выкапывания. Для этого они должны быть окунуты в глиняную болтушку, а не валяться на солнце неопределённое время. Если Вы выращиваете саженцы сами в школке и оставляете их там до весны, то это условия, как правило, выполняется. Укрытые на зиму холмиком земли саженцы винограда хорошо дозревают и весной их можно смело высаживать на постоянное место.

 Как бы там ни было, но у Вас есть саженец винограда, например, такой как показан на рис.1а с одним побегом. Саженец может быть и с двумя побегами при использовании для их выращивания трехглазковых черенков. Перед посадкой саженец винограда необходимо подготовить. Для этого корни нужно секатором немного освежить (надрезать) и окунуть в глиняную болтушку. Если побегов у саженца два, то один, более слабый надо удалить, а второй надрезать, оставив при этом две-три почки. Саженец винограда готовый к посадке показан на рис. 1б.

 Вторым очень важным моментом является подготовка посадочных ям. Ямы для посадки любых деревьев или кустов лучше подготовить заранее. Если Вы планируете посадку растений весной то ямы, наполовину наполненные необходимым почвенным субстратом лучше подготовить осенью.

 Для посадки винограда желательно использовать ямы размером не менее 80х80х80 см. В яму таких размеров вместе с грунтом можно внести количество удобрений вполне достаточное для быстрого развития куста и высокоурожайного плодоношения на достаточно-длинный период. При использовании ям с меньшими размерами да ещё на бедных почвах рост виноградного растения замедляется и урожайность его крайне низкая.

 Это непреднамеренно проверено на практике в нашем обществе садоводов-любителей. Я саженцы винограда высаживал в ямы указанных размеров, а друг и сосед по даче посадил саженцы тех же сортов, которые я привез себе и ему в 1991 году с Висилевки Запорожской области в ямы примерно в два раза меньших размеров. В результате у меня посаженные кусты винограда показали сильный рост и на 5 год давали по пару вёдер ягод винограда.

 Саженцы винограда, посаженные в ямки небольших размеров росли слабо, и урожай на них был небольшой. Попытки исправить ошибки при посадке путем рытья вокруг корней дополнительных траншей и заправка их удобрениями желаемого результата не дали. Ямы размером более 100х100х80 см использовать смысла не имеет. Основная масса корней располагается на глубине до 60 см, и глубина 80 см взята с достаточным запасом. Поэтому оптимальными для посадки винограда являются ямы размером 80х80х80 см.

После того как яма готовая делаем земляную смесь для её заполнения. Нижнюю часть ямы наполовину яму заполняем смесью состоящей из верхнего слоя земли вынутой при рытье ямы смешанной с перегноём, пеплом и добавлением суперфосфата (около 300г). Если земля глинистая, то необходимо добавить песка в равных количествах с землёй. Как подготовить посадочную яму, описано в статье „Посадка винограда. Подготовка посадочной ямы‟, ссылка на переход ниже.

 Если яма подготавливается непосредственно перед посадкой саженца винограда, то землю расположенную, ниже корней необходимо хорошо уплотнить чтобы не было отрыва корней при её естественном уплотнении. Затем ставим саженец винограда в готовую яму таким образом, чтобы его корни были примерно не глубине 30-40 см, как показано на рис.2. Присыпаем корни сначала на толщину примерно 10 см той же смесью земли, что и под корнями, а дальше сверху землёй вынутой из нижней части ямы. Если земля глинистая, то необходимо и в эту часть добавить песка в пропорции примерно 1:1, чтобы она стала хорошо проницаемая для воздуха и влаги. Уплотняем её и поливаем водой. Во избежание образования и развития росяных корней засыпать яму сверху до конца не нужно, а вокруг саженца желательно оставить лунку высотой 5-10 см и диаметром около 50 см.

 Поливать виноград в первый год посадки можно и в лунки, но в дальнейшем лучше это делать по дренажам. Как обустраивать дренажи на винограднике, описано в статье „Полив винограда по дренажам‟.

 Смотрите также:
 - „Посадка винограда. Подготовка посадочной ямы.‟;

 - „Посадка винограда весной. Контейнерный метод. Ч.1‟;

 - „Полив винограда по дренажам‟;

 - „Растения соседи винограда: помидоры, перцы и др.‟.