УЗКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Сравнительное изучение различных пальметтных форм кроны яблони (косой, комбинированной, свободно растущей, вертикально-плоскостной, вертикального свободного кордона, живой изгороди, вертикальных одно- и двухъярусных пальметт) показало, что они, различаясь степенью сложности формиро­вания деревьев, вступив в плодоношение, обеспечивают практи­чески равную продуктивность.

Поэтому для приусадебного сада лучшими будут наиболее простые из них: комбинированная и одноярусная вертикаль­ная пальметты.

Выбранные еще перед посадкой, ориентированные при по­садке вдоль ряда, два сильных противоположно направленных побега образуют первый (и единственный) ярус основных ветвей. Весь остальной объем кроны заполняют полускелет­ными разветвлениями, несущими плодовые образования.

Формирование и обрезка основных ветвей и обрастающих веток, способы их выполнения имеют свои особенности.

Направление роста основных ветвей и проводника садовод должен контролировать особенно тщательно в первые 5...8 лет жизни насаждений (срок зависит от подвоя и типа кроны). В этот период далеко не всегда они растут в нужном направ­лении.

Так, побег продолжения проводника может отклоняться от вертикального положения. Нужное направление придают ему подвязкой к палкам.

Побеги продолжения основных ветвей у пирамидальных сортов могут расти слишком вертикально, у сортов же с рас­кидистой кроной принимать, горизонтальное и даже пониклое положение. Ни то, ни другое не желательно, так как оптималь­ный угол отхождения ветвей от проводника и, следовательно, их направления должен быть 45...60⁰. Исправить направление роста побега продолжения Основных ветвей легче всего с по­мощью одного из соседних побегов (завязав их петлей).

Бывает, что у сортов с раскидистым габитусом кроны не только побег продолжения, но полностью основная ветвь постепенно приобретает слишком большой угол отхождения от проводника. Исправить дефект помогает биологическая связ­ка основной ветви с проводником — «мостик».

Чрезвычайно эффективны биологические «мостики» из переплетенных приростов (либо из прироста и обрастающей двухлетней ветки) для укре)пления, предохранения от разлома ветвей, имеющих острые углы отхождения. Такие ветви обычно слабо сращены со стволом и могут отломиться под весом уро­жая. «Мостик» гарантирует сохранность этих ветвей.

В четырех-, пятилетнем возрасте деревьям, формируемым по типу пальметт, их основным ветвям придают окончательный угол отхождения от проводника.

У комбинированной' пальметты ветвям яруса, формируе­мым по типу косой пальметты, придают наклон в 45...-50°. В дальнейшем ветви остаются в таком положении.

Основания ветвей Вертикальной одноярусной пальметты, при достижении общей длины в 150... 180 см, также отклоняют на угол 45...бО°, но на определенном расстоянии от проводника направляют параллельно ему. Расстояние это составляет третью часть промежутка между деревьями (при посадке деревьев в ряду, например, на три метра каждая ветка должна отходить от проводника примерно на 100 см).

Придать основным ветвям пальметтных деревьев нужный угол отхождения от проводника ни обрезкой, ни способом деформации невозможно. Для этого используют их временную (для деревьев на карликовых подвоях — постоянную) подвязку к шпалере на срок не менее одного-двух месяцев, пока ветвь закрепится в таком положении и угол отхождения ее от про­водника стабилизируется (определить можно пробным осво­бождением ветви).

Существуют различные способы наклона основных ветвей; на приусадебном участке могут быть использованы варианты, представленные на рис. 12.

Для придания нужного угла отхождения основным ветвям яруса с помощью реек, поставленных крестообразно или «шалашом», нужна проволока и рейки длиной 2,0 м, сечением 2X4 см. Еще до установки рейки связывают проволокой так, чтобы при крестообразном расположении их верхний угол составлял 100...110, а в «шалаше» — 45...60⁰. Затем, примерно в метре от ствола, в створе ряда копают одну ямку (на штык лопаты), а после установки скрепленных реек подкапывают землю под вторым концом «шалаша» или крестовины и засы­пают оба конца, утрамбовывая землю. Для наклона основных ветвей один конец мягкой проволоки закрепляют у основания какой-либо веточки основной ветви, второй же — закручивают вокруг рейки.

Растяжку к кольям (длиной 60...70, сечением 2X4 см), за­битым под каждую основную ветвь, желательно делать вдвоем. Пока один работающий закрепляет проволоку к гвоздю на колышке, второй разминает основание ветви сильными, но не резкими движениями, затем придерживает ее, в то время как первый закрепляет свободный конец проволоки за любую не­нужную для построения! кроны ветку на верхней или боковой стороне основной ветви. Место закрепления (ветка) выбирается таким образом, чтобы придать ветви желаемое направление и угол отхождения.

Наклон ветвей проволокой к гвоздю, забитому в штамб,— способ менее трудоемкий. Гвоздь (40...50 мм) забивают в штамб дерева на высоте 1О..,15 см от поверхности почвы так, чтобы оставался только 5...6 мм его конец со шляпкой. Отрезок проволоки длиной 2,0...2,5 м серединой закрепляют за гвоздь, а каждым концом за боковую ветку на одной из основных ветвей. Гвоздь, вбитый в четырехлетнее дерево, имеющее диаметр штамба у основания 55,..6О мм, через один-два года зарастет полностью, без вреда для! дерева; проволоку же снимают и используют для других работ.

Наклон с помощью связывания проволокой ветвей соседних деревьев удобнее делать вдвоем. Пока один работающий разминает первую ветвь, другой отрезает от мотка проволоку. Затем первый работающий разминает вторую основную ветвь, второй — закрепляет  конец  проволоки   за  боковую  веточку на первой основной ветви и придерживает ее в нужном положе­нии, пока первый исполнитель также закрепит свой конец про­волоки на любой подходящей боковой ветке второй основной ветви.

Ветки для крепления проволоки на основных ветвях выби­рают на расстоянии 40...60 см от штамба.

Возможность использования того или иного из описанных способов зависит в первую очередь от наличия необходимых материалов у садовода. Наиболее же дешевы и удобны, с точки зрения проведения дальнейших работ по уходу за деревьями, наклон ветвей к гвоздю, забитому в штамб, и связывание про­волокой ветвей соседних деревьев.

Формирование обрастающих веток направлено на ускорение плодоношения деревьев. На основных ветвях обрастающие ветки (длиной в 0,5... 1,5 м) могут принимать различное поло­жение: приподнятое, близкое к горизонтальному и наклонное. В приподнятом положении ветви растут быстрее, что идет в ущерб закладке генеративных (цветковых) почек. Наклонное их положение способствует ускорению плодоношения. Пере­водят их в это положение надламывая, скручивая, подвешивая на них груз, фиксируя специальными скрепками, подвязывая шпагатом.

Основываясь на многолетнем опыте, предлагаем наиболее практичный метод переплетения приростов или побегов. При­меняя его, можно формировать молодые деревья почти не уда­ляя древесины, что позволяет раньше получить хороший уро­жай. Отсутствие потребности в каких бы то ни было материалах, простота выполнения повышают его ценность для садоводов.

Техника выполнения способа заключается в том, что пару приростов или веток сгибают вниз и переплетают друг с другом, либо одиночный прирост сгибают книзу и заплетают верхней частью за основание расположенной ниже ветки.

Более легко и надежно переплетаются приросты и ветки с листвой, которая препятствует их преждевременному расплетению. Переплетая ветки (побеги) в безлиственном состоянии, следует увеличить число их оборотов.

Переплетенными ветки оставляют до тех пор, пока они под действием качественных и количественных изменений в тканях не приобретут желаемого угла наклона. Опытным путем установлено, что в наших условиях для этого необходимо в июле 4...5, августе 6... 10 дней.

Напомним, что наклонять обрастающие ветки нужно только у слабоветвящихся сортов; у хорошо ветвящихся сортов с достаточным количеством обрастающих веток вертикально растущие побеги можно просто вырезать.

Во всех случаях рекомендуется применять те или иные приемы, обеспечивающие сохранность максимума обрастаю­щих веток, до завершения формирования деревьев и начала .устойчивого плодоношения (5...6 лет). Затем общие габариты деревьев поддерживаются обрезкой. Переводом на одну из обрастающих веток проводник ограничивают на высоте 2,5...2,8 м (в зависимости от силы роста подвоя); ширину кроны в каждом междурядье — до 0,7... 1,2 м.

Смотрите далее:

- ФОРМИРОВКА КРОНЫ, ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ;

- КОНСТРУКЦИИ САДА;

- ФОРМЫ КРОНЫ;

- Широкорядные насаждения;

- ОБРЕЗКА СТАРОГО САДА;

-ИНВЕНТАРЬ и МАТЕРИАЛЫ.

ШИРОКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

На даче или приусадебном участке залогом эффективного исполь­зования земли является создание крон малых объемов. Раз­реженно-ярусная крона с несколькими порядками основных ветвей слишком велика для приусадебного сада, ее элементы крайне неудобно размещены в пространстве, наличие ярусности затрудняет правильное формирование деревьев.

Сокращение числа основных ветвей этой кроны, открытие ее центра с использованием некоторых несложных приемов формирования (будут описаны ниже) позволяет перейти к улучшенным вазообразным формировкам. Их несложно созда­вать, за ними удобно ухаживать; плоды с них, благодаря отлич­ному освещению всех частей кроны, имеют прекрасную окраску.

Начинать формировать такие кроны лучше сразу же при посад­ке саженца, но из трех-, пятилетних деревьев тоже можно создать вазообразные кроны из четырех и трех ветвей.

Первый ярус основных ветвей деревьев с такими формами кроны должен быть уже при посадке, как описывалось выше, направлен под углом 45° к оси ряда.

Третья ветка при формировании вазообразной кроны из четырех ветвей закладывается в последующие годы на рас­стоянии в 40...50 см от первого яруса.

Проводник превращают в третью ветвь вазообразной кроны из трех ветвей и в четвертую основную ветвь вазообразной кроны из четырех ветвей.

Для этого, когда основные ветви и проводник достигнут длины 180...250 см, их отклоняют под углом 45° по отношению к горизонту и располагают соответствующим образом в про­странстве: по две ветви в каждом междурядье у вазообразной кроны из четырех ветвей и чередуя размещение одной и двух ветвей в междурядьях у вазообразной кроны из трех ветвей.

Закрепляют ветви в нужном положении с помощью гвоздя (45 мм), забитого в основание штамба, и мягкой проволоки, либо синтетического шпагата, который не вытягивается и не рвется. Гвоздь забивают так, чтобы оставался его конец длиной в 5...6 мм, к нему серединой прикручивают проволоку, концы которой закрепляют за удобно расположенную, ненужную в дальнейшем веточку.

Обрезка обрастающих веток в первые годы роста деревьев должка быть минимальной: вырезают, в основном, вертикаль­ные однолетние побеги, а горизонтальные и наклонные веточки не укорачивают.

Для ускорения плодоношения деревьев с вазообразными кронами в приусадебном саду у слабоветвящихся сортов с вертикальным ростом побегов их можно не вырезать, а при­менить один из способов наклона, описанный ниже, для пло­ских формировок и перевести в обрастающие ветки.

С возрастом обрастающие ветки удлиняются, их становится много. В это время их начинают прореживать, оставляя между ними расстояние 20...25 см, и укорачивать, поддерживая длину не более 100...125 см.

Смотрите далее:

- ФОРМИРОВКА КРОНЫ, ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ;

- КОНСТРУКЦИИ САДА;

- ФОРМЫ КРОНЫ;

- УЗКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- ОБРЕЗКА СТАРОГО САДА;

-ИНВЕНТАРЬ и МАТЕРИАЛЫ.

ФОРМЫ КРОНЫ

Конструкция кроны отдельного дерева и ряда в саду зависят от количества и взаимного расположения крупных основных ветвей и обрастающих веток.

Независимо от формы кроны дерева на нем всегда легко различить основные ветви первого порядка — те, которые отходят непосредственно от ствола. На них размещаются более тонкие ветви второго и третьего порядков. Все они несут плодовые образования (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) и вегетативные обрастающие ветки.

За последние десятилетия, в связи с более плотным разме­щением деревьев, отношение к необходимому числу порядков ветвления растений изменилось. Специалисты рекомендуют строить кроны из небольшого числа ветвей только первого порядка, несущих обрастающие ветки длиной от 0,5 до 1,5 м.

Таким образом, главная задача формирования молодых деревьев в первые годы — правильная закладка основных ветвей первого яруса.

Принято выбор основных ветвей первого яруса, при исполь­зовании двухлетнего посадочного материала, делать на уже посаженных деревьях. В результате садовод очень часто попадает в ситуацию, требующую исправления допущенных при посадке ошибок: сильные побеги саженца, имеющие хорошие углы отхождения от проводника, оказываются направленными совсем не туда, куда надо, а расположенные в нужной пло­скости — либо слабыми, либо с острыми углами отхождения. Приходится принимать компромиссные решения, в результате чего деревья сразу же после первой обрезки становятся не­похожими друг на друга, что затрудняет дальнейшее их форми­рование.

Однако добиться, чтобы все деревья после посадки были одинаковы (первый ярус ветвей из сильных с хорошими углами отхождения побегов, ориентированных в пространстве в со­ответствии с создаваемым типом кроны), несложно. Для этого саженцы нужно обрезать перед посадкой.

На каждом саженце, независимо от типа сада (широко­рядного или узкорядного), при обрезке выбирают и оставляют центральный проводник и два сильных с углами отхождения от ствола в 45...60°, противоположно направленных (желатель­но не из смежных, а выросших через почку) побега.

Центральный проводник (побег продолжения), как правило, хорошо заметен на саженце; его замена одним из нижерастущих конкурентов необходима только в случае поломки или отставания в росте.

Однако не все удаляемые побеги вырезаются на кольцо; часть из них для уменьшения числа' плохо заживающих в первый год ран обрезается на 2—3 почки (в последующие годы, обрастающие ветки, раз­вившиеся из этих коротко обрезанных побегов, большей частью вырезаются, а у слабоветвящихся сортов могут быть оставлены для плодоношения). Нужно учитывать также, что нижний из оставляемых побегов должен быть даже у сильнорослых саженцев не выше 60..70 см (высота штамба) над уровнем корневой шейки.

Только после такой обрезки саженцев можно приступить к их посадке, ориентируя оставленные побеги (будущие основные ветви) в соответствии с выбранным вариантом форми­рования насаждений. Если предусматривается создание узко­рядного (пальметтного) сада, эти побеги направляют вдоль ряда, широкорядного — под углом 45° к оси ряда. Таким шаблоном обеспечивается не только даль­нейшее удобство в формировании деревьев, но и всех операций по уходу за насаждениями.

Если посадочный материал однолетний, на саженце вначале необходимо  вырастить  боковые   побеги  для   последующего. их выбора в качестве основных ветвей.

Целесообразно однолетние саженцы высотой до 100 см в первый год оставлять без обрезки, а высотой до 120... 150 см укорачивать до метра, поскольку даже при хорошем уходе в первый год на них вырастает в лучшем случае лишь несколько коротких, отходящих под острыми углами, побегов. Зато весной следующего года после закладки кроны (для саженцев на семенном подвое на высоте 75...80 см) они дают большое коли­чество длинных побегов, имеющих хорошие углы отхождения. Из их числа отбирают будущие основные ветви первого яруса по принципам предпосадочной обрезки двухлетних саженцев.

Смотрите далее:

- ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

- КОНСТРУКЦИИ САДА;

- ШИРОКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- УЗКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- ОБРЕЗКА СТАРОГО САДА;

-ИНВЕНТАРЬ и МАТЕРИАЛЫ.

КОНСТРУКЦИИ САДА

Внешний вид сада, схемы размещения в нем деревьев за­висят от формы кроны отдельного плодового дерева и целого ряда. Существуют определенные разновидности формирования кроны широкорядных и узкорядных насаждений.

При широкорядном способе размещения деревьев рас­стояние между ними в ряду зависит от типа подвоя и сорта, а междурядья занимают, как правило, 6...7 м; схема размещения для такого сада на семенном подвое 7Х4,0...3,5 м, на полукарлике 7...6ХЗ,0...2,5 м. Крона деревьев в таком саду имеет плоско­округлую форму.

Узкорядные (пальметтные) насаждения характеризуются более узкой шириной междурядий (5...4,5 м), что обеспечи­вает посадку большего числа растений на единице площади. Плотность посадки таких садов на семенном подвое 5...4.5ХX 4,5...4,0, на вегетативных подвоях (полукарлике и карлике) соответственно — 4,5...3,0ХЗ,5...2,0 и 4,0...3,0Х2,5...1,5 м. Кро­ны деревьев и ряда пальметтных насаждений имеют плоскую форму.

Как у широкорядных, так и в узкорядных насаждениях — свои положительные стороны и недостатки.

Так, неоспоримое преимущество узкорядных (пальмет­тных) садов — в компактности каждого отдельного дерева, возможности размещения большего числа их на единице площади, что немаловажно с точки зрения увеличения разно­образия сортового состава насаждений на участке.

В то же время не все сорта способны ежегодно давать зна­чительные урожаи плодов при такой конструкции сада. На­пример, для районированных в Харьковской области сильно­рослых сортов Кальвиль снежный и Мекинтош на семенном . и среднерослом подвоях предпочтительнее широкорядное раз­мещение деревьев. Несмотря на большую площадь, отводи­мую для каждого дерева широкорядного сада, продуктивность его    примерно    одинакова    с    пальметтным    насаждением.

Поэтому выбор архитектуры сада остается за садоводами, многие из которых в последние «годы стали отдавать предпо­чтение насаждениям с плоскими кронами.

Смотрите далее:

- Техника обрезки;

- ФОРМЫ КРОНЫ;

- ШИРОКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- УЗКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- ОБРЕЗКА СТАРОГО САДА;

-ИНВЕНТАРЬ и МАТЕРИАЛЫ.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ и ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Формирование кроны плодовых деревьев проводят с момента высадки саженца в грунт. Основным приемом формирования кроны является обрезка, хотя для этой цели применяются изгибы и растяжки ветвей, однако эти два приемы используются дополнительно к обрезке.

Формирование кроны плодовых деревьев необходимо проводить с учетом конструкции сада в целом и типом насаждений: широкорядные или узкорядные. С вопросами формировании кроны садоводы сталкиваются при обрезке старых садов.

Не последнее место занимает инвентарь и материалы, которые необходимы для формировании кроны. Вот все эти вопросы и будут далее рассмотрены.

Техника обрезки

Обрезка всегда связана с удалением древесины, потерей части запасных питательных веществ и нанесением дереву ран различных размеров. Наиболее подходящее время обрезки приусадебного сада — ранняя весна. В этот период хорошо уже видно состояние каждой ветви и ветки плодоносящих де­ревьев и наличие подмерзания однолетних побегов продолже­ния проводника и основных ветвей у молодых деревьев. Чтобы снизить потери питательных веществ с удаленными частями кроны, надо завершать обрезку до распускания почек.

После удаления крупных ветвей раны на дереве зарастают иногда несколько лет. Ускорить процесс заживления можно правильным выполнением обрезки, соблюдением следующих требований:

- плоскость среза удаляемой ветви или побега должна совпа­дать с верхней кромкой кольцевого наплыва, поверхность раны должна быть минимальной;

- при удалении крупных, тяжелых ветвей для предупреж­дения разрывов древесины подпиливать их надо снизу на рас­стоянии 20...30 см от места среза и только после этого оконча­тельно вырезать на «кольцо»;

- использовать перевод ветвей (любого размера) на боковые ответвления (двух-, трехлетние обрастающие ветви), что особенно важно для деревьев с плоской кроной или при ограни­чении высоты деревьев с округлой кроной (в последнем случае перевод можно делать на более старые ветви);

- стараться избегать вырезки на кольцо двух крупных ветвей, расположенных на стволе супротивно;

- срез однолетнего побега на почку должен идти от ее осно­вания к верхушке, не быть слишком скошенным, иначе почка засохнет и не будет выдержано оптимальное направление побега продолжения обрезанной ветви.

Еще пятнадцать лет назад в литературе по плодоводству считалось, что задача формирования кроны деревьев состоит в создании прочного ствола и сильных боковых ветвей. Теперь же основная цель — ускорить плодоношение, рационально использовать землю, отведенную под сад. Изменилась цель — другим стало и соотношение объемов обрезки, работ по форми­рованию кроны дерева.

Установлено, что деревья, меньше обрезавшиеся в начальный период роста в саду, скорее всту­пают в пору плодоношения. Поэтому в любительском садо­водстве обрезка должна служить дополнением к другим работам по формированию насаждений. Конструкция сада должна быть достаточно проста в построении, удобна в управ­лении процессами роста и плодоношения.

Смотрите далее:

- Конструкции сада;

- ФОРМЫ КРОНЫ;

- ШИРОКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- УЗКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ;

- ОБРЕЗКА СТАРОГО САДА;

-ИНВЕНТАРЬ и МАТЕРИАЛЫ.

Река Псел, места отдыха и рыбалки от Балаклии до Остапья

Река Псел
отличный водоем для рыбалки и отдыха.

Уход и защита винограда после дождей и града. Ч.2

Care and protection of grapes after rains and hail. Р.2

 В первой части было показано состояние растений после града и дождя, а также показано какие были приняты меры по их восстановлению.

В этом видео показаны грозди и молодые побеги винограда через неделю после опрыскивания растений после дождя и града в начальной стадии их поражения антракнозом и оидиумом. Ягоды, части гроздей и некоторые побеги, пораженные болезнями, вылечить не удалось, но дальнейшее развитие болезни было приостановлено.

Чтобы болезни не появились вновь нужно еще обработать кусты фунгицидами. Лучше и надежнее применять комплексные препараты контактного и системного действия, такие как Ацедан, Кабрио Топ, Хорус, Тиовит Джет, Квадрис и др.

Смотрите также следующие посты:

- „Уход и защита винограда после дождей и града. Ч.1‟;

   

- „Защита винограда, птицы вредители, защита винограда от птиц‟;

- „Защита винограда от болезней. Чем брызгать?‟;

- „Средства индивидуальной защиты при работе с пестицидами‟.

#защита_винограда_после_дождя #уход_за_виноградом #виноград_после_града #чем_брызгать_виноград_после_града

Уход и защита винограда после дождей и града. Ч.1

Care and protection of grapes after rains and hail 

 Длительные и затяжные дожди, а также град отрицательно влияют на состояние виноградного растения, приводят его к стрессу, способствуют возникновению болезней.

Град еще может нанести серьезные механические повреждения. Поэтому нужно принять меры по спасению, как самих кустов, так и урожая.

В этом видео показано, что после продолжительных дождей , а затем, и града на отдельных ягодах появились признаки грибковых болезней таких как антракноз и оидиум, хотя листья чистые. На отдельных листьях имеются только механические повреждения градом.

Во избежание дальнейшего развития болезней нужно срочно провести опрыскивания против обна-руженных болезней (антракноз, оидиум) и широко распространенных в данной местности (милдью).

 Применять лучше препараты контактно-системного или системного действия, такие как Аце-дан, Квадрис, Кабрио Топ, Ридомил, Хорус, Топаз, Фалькон и др. Что касается ухода за виноградом в этот период, то продолжают проводить зеленые операции.

Смотрите также следующие посты:

- „Уход и защита винограда после дождей и града. Ч.2‟;

- „Защита винограда, птицы вредители, защита винограда отптиц‟;

- „Защита винограда от болезней. Чем брызгать?‟;

- „Средства индивидуальной защиты при работе с пестицидами‟.

Виноград вокруг беседки или стоянки для автомобиля

Grapes around a gazebo or parking lot for a car 

 Посадка винограда вокруг беседки или стоянки для автомобиля позволяет более полно использовать площадь участка, украсить сооружения и создать тень внутри их.

В этом видео показано как можно озеленять вертикальную и горизонтальную (крышу) часть беседки, стоянки для автомобиля на даче одним кустом винограда. Видео записано по просьбе одного из подписчиков моего канала, поскольку среди некоторых виноградарей любителей бы-тует мнение, что для этих целей нужно обязательно садить два куста.

 Показано, что для целей озеленения таких сооружений нужно высаживать сильнорослые и ус-тойчивые к грибковым болезням сорта винограда. Желательно чтобы эти сорта винограда были устойчивые к морозу. В этом случае их можно на зиму не снимать с сооружений и не укрывать. Такими сортами винограда могут быть следующие: Маркет, Один (Амурский прорыв), Триумф, Лидия, Изабелла, Кудерка, Спартанец, Кристалл, Коряка, Платовский и др. 

Посадка морозостойких сортов и форм винограда позволяет использовать комбинированную формировку состоящую из элементов вертикальных и горизонтальных кордонов.

Смотрите также:

- „Виноград устойчивыйне укрывной”;

- „Виноградниксадить, корнесобственный или привитый?”;

- „Виноград длядомашнего вина в средней полосе”;

- „Начинающим виноградарям. Виноград для беседки 2017”;

- „Зимостойкийвиноград. Виноград для беседки неукрывной”.