СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

   Способы внесения удобрений в саду или винограднике бывают разные.

   В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих — всю площадь. Наиме­нее трудоемко поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего свойствами самих удобрений (их подвижностью).

   Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее по­движны фосфаты, которые закрепляются в местах внесения удобрений.

   Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях почвы не изменяется.

   

  На приусадебных участках широко применяют внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую ка­навку глубиной 25...30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3—4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1..,1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рас­сыпают на дно канавок, а вторую — перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.

   

   Можно применять и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Сделать у каждого дерева по три кольцевых канавки: первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью через метр от второй на глубину 35...40 см. Так можно вносить удобрения один раз в 3...4 года, увеличивая соотве­тственно дозы. При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30...50 см от первоначального положения.

    Некоторые садоводы-любители делают щели на глубину до 40...60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, за­ливают водой, а после того, как она впитается, проводят муль­чирование перегноем, компостом, в крайнем случае, почвой.

   Делать скважины можно буром МЛАЗ-65 на глубину 40... 60 см. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с про­сверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в 1 см. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху при­крепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений: сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год — в промежутках между прошлогодними, отступив на 30...50 см.

    

   Садоводы-любители, используя этот способ, делают «веч­ные» питательные скважины в задерненном саду. Осенью сква­жины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10...12 дней добавляют по 1...2 столовых лож­ки нитроаммофоски, а с августа — столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитроаммофоску. Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.

В   се указанные способы внесения удобрений требуют определенных затрат труда. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» — очаги в меньшем количестве, чем скважины, и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.